Salut les aventuriers ! Si je vous dis Carthagène, vous pensez probablement à de vieilles pierres coloniales, des cocktails au bord de l’eau et une chaleur tropicale qui colle à la peau. Vous n’avez pas tort. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que cette ville colombienne est en train de vivre un boom touristique absolument dingue. Et 2026 pourrait bien être son année la plus folle.
J’ai passé pas mal de temps à creuser le sujet, à lire les chiffres, à recouper les infos. Le résultat ? Carthagène n’est plus un secret. C’est la destination qui monte, qui monte, et qui ne compte pas s’arrêter.
Des chiffres qui donnent le vertige
La Colombie a accueilli 6,7 millions de visiteurs en 2024. Record historique. Pour situer, c’était 5,9 millions en 2023. L’objectif du gouvernement colombien pour 2026 ? 7,5 millions. Et Carthagène capte une part énorme de ce flux.
Les réservations internationales vers Carthagène ont bondi de 34 % en 2024. Les Canadiens débarquent en masse (23 100 visiteurs rien que pour Carthagène, deuxième ville après Bogota). Les Espagnols suivent avec +32 %, les Américains +27 %.
Côté croisières, c’est encore plus frappant. Carthagène concentre 97 % des arrivées de croisières en Colombie. 219 escales sur une saison récente. 355 559 passagers qui posent le pied sur les quais. Quand un paquebot accoste, c’est toute la vieille ville qui s’anime.
Le centre historique : le coeur battant de la ville
Le centre historique de Carthagène, classé UNESCO, c’est le genre d’endroit qui vous prend aux tripes dès les premières minutes. Des rues pavées bordées de façades coloniales aux couleurs éclatantes. Des balcons en bois qui croulent sous les bougainvilliers. Des places ombragées où les vendeurs de fruits frais s’installent dès l’aube.
Ce qui frappe, c’est que ce n’est pas un musée à ciel ouvert figé dans le temps. Les gens vivent là. Les boutiques, les restos, les bars salsa, tout cohabite dans un joyeux désordre organisé. Le soir, les murailles qui entourent la vieille ville deviennent un spot où tout le monde se retrouve pour regarder le coucher de soleil, une bière à la main.
On marche, on se perd, on tombe sur une église du XVIe siècle ou un café caché dans une cour intérieure. Carthagène se découvre à pied, lentement, en acceptant de se laisser surprendre.
Au-delà des murailles : les alentours qui valent le détour
Carthagène, ce n’est pas que son centre historique. Les alentours regorgent de pépites.
Les îles du Rosaire se trouvent à environ une heure de bateau. Eau turquoise, récifs coralliens, plages quasi désertes en semaine. Le truc malin, c’est d’y passer la nuit plutôt que de faire l’aller-retour dans la journée. L’ambiance change complètement quand les excursionnistes repartent. Cocktails pieds dans l’eau, poisson grillé, silence. Parfait.
Palenque de San Basilio est un village afro-colombien à une heure de route. C’est le premier village libre des Amériques, fondé par des esclaves en fuite au XVIIe siècle. Les habitants parlent encore le palenquero, une langue créole unique. Il faut y aller avec un guide local pour vraiment comprendre l’histoire du lieu.
L’Aviario Nacional, le parc ornithologique, abrite des centaines d’espèces d’oiseaux sur un site magnifique. L’entrée coûte 80 000 pesos colombiens (environ 18 euros) et c’est ouvert de 9h à 17h. Pour les amateurs de nature, c’est un passage obligé.
Direction nord, Rincón del Mar offre une ambiance village de pêcheurs authentique. Depuis Carthagène, comptez un taxi à environ 300 000 pesos (négociable, jusqu’à 4 personnes) ou un bus vers Tolú puis un mototaxi pour 15 000 à 40 000 pesos.
Pourquoi 2026 précisément ?
Plusieurs facteurs se combinent pour faire de 2026 l’année charnière.
D’abord, la sécurité. L’image de la Colombie a radicalement changé. Les arrivées touristiques ont encore progressé de 6 % en 2025, portées par cette perception d’un pays pacifié et stable. Les voyageurs qui hésitaient il y a cinq ans réservent maintenant sans arrière-pensée.
Ensuite, la connectivité aérienne. De nouveaux vols directs relient Bogota à Montréal et Paris, ce qui facilite considérablement l’accès pour les francophones. Depuis Bogota, un vol intérieur vers Carthagène prend environ 1h30.
Autre facteur inattendu : la fermeture progressive de Cuba comme destination touristique a redirigé une partie du flux caribéen vers la Colombie. Les tours opérateurs canadiens, notamment Transat, proposent désormais des forfaits Carthagène là où ils vendaient La Havane il y a deux ans.
Enfin, il y a un effet boule de neige. Plus de visiteurs signifie plus d’investissements dans l’hôtellerie, la restauration, les transports. L’offre s’enrichit, ce qui attire encore plus de monde. Carthagène surfe sur ce cercle vertueux.
Où manger, où dormir : le concret
Côté hébergement, le centre historique concentre l’essentiel de l’offre haut de gamme. Des hôtels-boutiques installés dans d’anciens palais coloniaux, avec patios, piscines et rooftops. Pour les budgets plus serrés, le quartier de Getsemaní (juste à côté de la vieille ville) propose des hostels et des guesthouses avec beaucoup de caractère.
Pour manger, le poisson frais et les fruits de mer dominent. Les ceviches de Carthagène sont parmi les meilleurs que j’ai goûtés en Amérique latine. Sur les quais, dans les petits restos sans prétention, le poisson du jour grillé avec du riz coco et des patacones (banane plantain écrasée et frite), c’est un bonheur simple et pas cher.
Les marchés locaux méritent aussi un détour. On y trouve des fruits tropicaux qu’on ne connaît pas en Europe : la lulo, le maracuyá, le zapote. Goûtez à tout. Chaque gorgée de jus frais est une claque.
Le revers de la médaille
Ce serait malhonnête de ne pas mentionner les ombres au tableau. Le boom touristique a des conséquences. Galerazamba, connue pour sa mer rose spectaculaire, fait face à des problèmes écologiques liés au surdéveloppement. Les plages proches de Tolú et Coveñas sont bondées en haute saison colombienne (décembre-janvier), au point de perdre leur charme.
La gentrification du centre historique pousse les habitants locaux vers les périphéries. Et les prix montent. Ce qui était une destination abordable il y a cinq ans devient progressivement un spot mid-range.
Mon conseil : visiter en basse saison (février-mars, septembre-novembre) pour profiter de la ville sans la foule. Et s’éloigner des circuits classiques pour découvrir les alentours, où le tourisme de masse n’a pas encore tout transformé.
Budget indicatif pour une semaine
Pour donner une idée concrète :
- Vol Europe-Bogota-Carthagène : 600 à 900 euros selon la saison
- Hébergement : 30 à 80 euros la nuit (hostel à hôtel-boutique)
- Repas : 5 à 15 euros par repas dans les restaurants locaux
- Excursion îles du Rosaire : 40 à 80 euros avec nuit sur place
- Transport local : mototaxi 3 à 8 euros, taxi urbain 3 à 5 euros
Au total, une semaine à Carthagène revient entre 800 et 1 500 euros tout compris (hors vol international), ce qui reste très compétitif pour une destination caribéenne.
Le mot de la fin
Carthagène n’est pas une destination qui se visite. C’est une destination qui se vit. La chaleur humaine des Colombiens, les couleurs qui explosent à chaque coin de rue, le rythme de la cumbia qui sort des fenêtres le soir. Tout ça ne se lit pas dans un guide. Ça se ressent sur place.
Si vous hésitez encore entre Carthagène et une autre destination pour 2026, je vais être direct : allez-y. Maintenant. Avant que tout le monde s’y retrouve et que les prix doublent. La fenêtre est ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement.
Bon voyage, les aventuriers.